Светодиодная лампа 220 В из Китая

Экономия электроэнергии — задача, которую пытаются решить в каждой семье различными способами. Я решил поэкспериментировать со светодиодными лампами. На ебае прикупил парочку ламп «тёпло-белого» свечения с цоколем Е27 из 108 светодиодов (по 16 с шести сторон и 12 в торце). Цена её 4,18 $, что гораздо дешевле, чем в местных хозмагах и интернет-магазинах.
Основным критерием был её внешний вид, т.к. заявленные в описании характеристики почти всегда не соответствуют реальным. По прибытии посылки был произведён внешний осмотр. Скажу Вам, коллеги, внешний вид вполне приличный: пластмассовые детали без наплывов, цоколь и центральный контакт аккуратные и чёткие, неадекватных щелей не имеется. После  включения выяснилось, что яркость лампы явно меньше, чем я ожидал — ну, как 25 Вт лампочка накаливания. Кроме того свечение скорее «тёпло-зеленоватое», а не «тёпло-белое». Замерил потребляемый ток —  46-47  мА, т.е. приблизительно 10 Вт, а не 7, как обещали. Хотя… в общем-то нормально, для туалета и лестничной площадки сойдёт. ………………………………………………………………………………….
Прошло три недели и лампа стала светится очень тускло. Самое время разобраться с её устройством. Алгоритм разбора ниже.
1. Лезвием ножа (я использовал канцелярский) аккуратно поддеваем и снимаем цоколь.
Оказалось, что один из сетевых проводов был просто зажат между цоколем и пластмассовым корпусом, а места для подпайки нет.
2. Затем также, не сильно поддевая ножом, снимаем верхнюю крышку.
3. Теперь можно аккуратно вытащить шесть боковушек и блок питания из корпуса.

Схему блока питания рисовать нет смысла. Она оказалась выпрямительным мостом с ограничивающей ёмкостью по входу и фильтрующей ёмкостью по выходу. Светодиоды включены в виде двух по 54 светодиода последовательных цепей (3 боковые стенки и 6 светодиодов с торца для каждой)  параллельно на выход блока питания.  Вы меня спросите: «А где же на фото входной конденсатор?» Да вот же он, господа )))

На фото ниже на плате блока питания видны ноги сгоревшего в хлам конденсатора  и, собственно, он сам, с трудом выколупанный из пластмассы корпуса.
Да — да! Мост работал через разрядный резистор входного кондёра, естественно, что светодиоды еле-еле светились.
Вероятно конденсатор изначально был дефектным, поэтому сильно грелся, а в итоге сгорел. Да и качество остальных проводных соединений отвратительное, так же, как и сами проводные соединения. Вот ведь интересно! Внешний вид — на нормальном уровне, даже очень нормальном! А вот внутренний (((
На конденсаторе чудом осталась маркировка емкости — 1 мкФ. Вольтаж разобрать не удалось Я поставил 400-вольтовый, а можно было и побольше (для надёжности), но под руками не оказалось.
Вот только размерами он на плату не влазил, поэтому я согнул ему ноги и нарастил проводниками, которые затем впаял в плату. Кроме того заменил межплатные проводные соединения годным советским проводом, и удлинил их (места внутри корпуса хватает) для удобства обратной сборки лампы.
Не собирая проверил лампу в работе — всё четко. Блок питания выдаёт 156 В. На светодиодах падает 2,8 — 2,9 В.    (156 В/54 шт = 2,88 В).
Лампу собрал в обратном порядке.Наживил боковушки, просунул в корпус сетевые провода. Задвигая боковушки на посадочные местА, задвинул в корпус блок питания, а на него сверху входной конденсатор.  Перед установкой цоколя следует хорошенько зачистить ножом участок металла внутри него и залудить аспирином (канифолью не хочет) для подпайки одного из сетевых проводов. Затем нужно выдавить центральный контакт цоколя из зелёной пластмассовой втулки. Подпаять один из сетевых проводов к залуженному участку внутри цоколя, второй просунуть в посадочное отверстие центрального контакта, чтобы он торчал наружу. Теперь осталось впаять этот торчащий наружу провод в центральный контакт и запрессовать последний на своё посадочное место в зелёную пластмассовую втулку.

Вывод: Несомненно будущее в освещении за светодиодными лампами: они долговечны, надёжны ))), а главное — ремонтопригодны!

P.S. — А у вас есть такая же, но с перламутровыми пуговицами  поярче?!
— Будем искать!