Как по мне, так в семействе бытовой техники на первом месте по важности стоит холодильник. За ним — стиральная машина, а остальное — второстепенные цацки. Но это лично моё мнение…
Стиральная машина LG F1291LD1 с прямым приводом
работала на протяжении почти трёх лет без каких — либо замечаний. Но вот в крайние два месяца проявились следующие неполадки:
1. Увеличение потребляемого тока при включении подогрева воды, что выражалось разогревом штепсельной вилки и розетки, а иногда и выбивал автомат на щитке.
2. Нестабильное включение. Машина случайно могла включиться или не включиться кнопкой «Вкл», причём, в случае невключения иногда помогала переориентация штепсельной вилки в розетке (как в анекдоте про + и — в розетке 🙂 ).
По первой проблеме на 95% я был уверен о неисправности ТЭН-а. Предполагал, что и вторая как-то зависит от исправности нагревательного элемента. Открутив заднюю крышку я добрался до пресловутого ТЭН-а, снял его и убедился, что он «пробит» на корпус. Купил новый ТЭН, «прозвонил» его во всех ракурсах и поставил на штатное место. Собрал машину и, победоносно глядя на домочадцев, давай тыкать кнопку «Вкл» — тишина. Не помогала ни перестановка вилки в розетке, ни лёгкие пинки по машине, ни протирка смотрового люка тряпочкой 🙁 Облом однако! Пришлось снимать верхную крышку. Первый узел на пути тока в машину сетевой фильтр.
Я его проверил и убедился в целостности сетевого шнура и работоспособности (вернее исправности элементов) самого сетевого фильтра. Далее непосредственно блок автоматики.
Во блин!!! Вся плата автоматики полностью помещена в пластмассовую коробку и залита в ней компаундом толщиной где-то под сантиметр вместе с микросхемами, кондёрами и остальным дискретом! Т.е. дорожки с обратной стороны не видны, т.к. пластмасса коробки непрозрачная, а потыкать мультиметром с лицевой стороны платы невозможно из-за компаунда. Блок совершенно неремонтопригоден (с точки зрения западных инженеров 🙂 ). Честно говоря, я порядком огорчился, т.к. ковыряться в компаунде занятие ещё то. Но, помня занятия по «Основам У и Э РЭТ», сперва провёл внешний осмотр, т.е. первую фазу любого ремонта и обслуживания. Абсолютно ничего из ряда вон выходящего, похожего на неисправность (разрушения, подгорания, изменения состояния элементов или дорожек) я не увидел. Внимание привлекал только торчащий из компаунда некий двухвыводной элемент в трубчатой тканевой оболочке. Предполагая, что это плавкий предохранитель я попытался стянуть пинцетом тканевую трубочку с его корпуса — трубочка раскрошилась и рассыпалась в нитки. Оказалось, что это резистор (на плате обозначение R74), причём он сгорел или подгорел дочерна.
Цвет резистора изначально зелёный, по мощности рассеивания, судя по размерам, 2 западных 🙂 ватта (наши 2-х ваттники — несколько крупнее). Четыре цветных полоски стали чёрными, поэтому номинал по цветовой маркировке не определил. Выкусив резистор с платы, и прозвонив его, я убедился, что он перегорел. Чтобы определить номинал сопротивления пришлось поступить следующим образом. Нулёвкой наждачкой я осторожно счищал слой лака с корпуса резистора, для доступа к резистивному слою. Выяснилось, что резистор проволочный. Оголив достаточный участок проволоки, я измерил сопротивление несгоревшей части намотки.
Вышло около 37 Ом. Геометрически измеряемый участок составил приблизительно 1/5 от общей длины намотки проволоки на корпусе резистора. Т.е. можно с большой долей вероятности определить номинал как 37 х 5 = 185 Ом. Под рукой подобного резистора у меня не оказалось, поэтому я слепил оный из двух последовательно включённых МЛТ-2 по 100 Ом (с запасом на всякий случай). Впаял
и собрал всё в исходное состояние. Машина включилась. Несколько пробных стирок в различных режимах подтвердили её работоспособность.
Теперь о главном. В гугле и яндексе меня не забанили, и я перед ремонтом перелопатил кучу ресурсов, но нигде не нашёл не то что принципиальной схемы, но даже сервис мануала. Вот так производители берегут промышленную тайну. Поэтому приходится в ремонте действовать различными способами. Искренне надеюсь, что мой опыт позволит кому-то сохранить финансы в семейном бюджете. Удачи, господа электронщики!
Огромное СПАСИБО !
Почти такая же беда у меня. Заметил что стиральная машина не греет воду, со старой машинки снял тэн. Установил, запустил стирку, потом уже заметил, что тэн греет без воды. В процессе сгорел опять тэн и резистор. В другой статье прощитали его в 220ом, но я для верняка на робочей стиралке пойду померяю
Спасибо. Такая же история с LG f1022 Только развалился в самом конце.Намерил сопротивление 220 Ом .На фото платы отличаются от LG F1291LD1 расположением разъёмов и резистор чуток по другому
у меня беда вродь та да не совсем. r74 выгорел вилка поплавилась. тен целый. двигатель перетёр провода идущие на него. провода спаял резистор заменил а резистор всёравно горит при нажатии на кнопку вкл. помогите советом.
Всем доброго дня. Писал ранее, что все выше способы не помогли. Обратился к специалисту. Выяснил он, что проблема в пайке (брак) Навернулся какой то «Драйвер». В итоге решили менять всю плату. Т.к. замена «драйвера» не на много дешевле платы.
Здравствуйте у меня точно такая же стиральная машинка как на фото. Показывает ошибку PF, я уже все проверил, Я также за паял деталь как у вас, но также показывает ошибку PF , я уже и ТЭН проверил но он хорошо работает, после я проверил датчик холла и сним всё порядке,
Предохранитель в сетевом фильтре сколько ампер ?
Помогите пожалуйста советом. нашей LG 5 лет,стирала без проблем! На днях во время стирки выключилась. Открыли. Предохранитель сгорел. Поменяли проволочку. Первую стирку выполняет полностью. А на второй выключается. Воду набирает и все. Опять поменяли проволоку. И опять на второй стирке выкл.Проверяли напряжение по всей квартире, меняли розетки, удлинители. Ничего не помогает. Что делать?
Спасибо огромное за информацию! Аналогичная проблема с Lg машинкой с прямым приводом
Спасибо за статью, а за одно опишу свой случай. СМА LG f1281nd знакомые приготовили к помойке, но я попросил отдать мне. Сам не электрик и могу только подергать за провода на предмет неконтакта. При включении в розетку срабатывало УЗО в щитке. При отключении платы управления выбивать перестало, а затем и при включенной плате выбивать перестало, но машина не подавала признаков жизни. И черт меня дернул по вращать барабан. После 4-5 оборотов машина «пиликнула» и загорелась индикация и снова сработало УЗО. Отключил заземление с ТЭНа — УЗО больше не срабатывает. Все программы работают, только не греет ТЭН. После завершения стирки машина снова не включается, пока не по крутишь барабан. Какая взаимосвязь не понимаю. Проверил ТЭН-пробивает на корпус, и не «звонится». До блока пока еще не добрался, но думается имею неисправность описанную в данной статье.
У меня сгорел этот же резистор и подплавило реле рядом, чтобы не разбирать полностью плату и отделять ее от залитого силикона, просто разломал реле и к ножкам подпаял проводками новое. Причина была прежде всего в том что тэн начал пробивать на землю и потому сгорел резистор . Заменил резистор, реле и тэн и машинка ожила.
У меня стиралка от Zanusi, но плата управления от Electrolux ))
погорел тот же резистор в дрова! Машинка даже не включается. Ломаю голову как определить номинал. Видимо никак. Вот фото резистора
[img]https://cloud.mail.ru/public/Hmjs/24xrPEEfY[/img]
https://cloud.mail.ru/public/Hmjs/24xrPEEfY
Запускаю любой режим через время ,загораются все лампочки отжима и замок и на этом все, в чем дело????
Предохранитель в сетевом фильтре сколько ампер ?
Блин! Я не помню уже, а раскручивать машину не хочется.
Спасибо !!!
r74 горит и горит
ТЭН меняйте — у Вас пробой на корпус.
здравствуйте. у меня сгорел сопротивление R81. Какая марка сопротивление?